Tee itse: näin vaihdat ketju-rataspaketin moottoripyörääsi - myös video-ohjeet

Pekka Koivisto toimii opettajan TTS-koulutuksesta, ja tällä kertaa Huoltovinkkejä-palstalla on tarkoituksena tehdä jarrupalojen vaihto. Mallipyöränä käytetään koulun Kawa ER-6N:ää, mutta ohjeita voi soveltaa muihinkin pyöriin. Video-opastus tässä heti ensimmäisenä alla.

Aluksi

Tarvittavia työkaluja ketju-rataspaketin vaihdossa ovat 8, 10, 14 ja 17 ja 27 millin hylsyt, 1/4 tuuman räikkäväännin, niihin jatkovarret, talttapääruuvimeisseli, kärkipihdit, siirtoleukapihdit, kumivasara ja tavallinen teräsvasara, lyöntituurna, iskevä mutterinväännin ja siihen 14 ja 27 millin hylsyt,12, 14 ja 22 millin kiintoavaimet, ketjutyökalusarja, sekä momenttiavaimet kymmenestä 140 Newtonmetriin.

Ketjurataspakettia vaihdettaessa meillä on eturatas, takaratas ja ketju, jotka kaikki menevät vaihtoon. Nämä kaikki kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla kertaa. Jos vaihdat esimerkiksi vanhoihin rattaisiin pelkät ketjut, käytännössä pilaat uuden ketjun sillä hyvin nopeasti.

Takarattaan irrottamista varten joudumme irroittamaan takapyörän. Mutta ennen sitä kannattaa löysätä eturattaan mutteri. Se on useasti hyvin tiukassa ja sitten jos meillä ei enää ole ketjut ja takapyörä paikallaan, niin sitä on tosi hankala saada pidettyä kunnolla kiinni löysyttämistä varten, joten se kannattaa tehdä ensimmäisenä.

Eturattaan mutterin poisto

Otetaan muovinen suojakoppa pois. Se näyttää olevan 8 millin pulteilla kiinni. Ja taas tuttuun tapaan laitetaan kaikki purettavat osat järkevään paikkaan, että pysyy järjestys eikä huku mitään.

Kawasakissamme, on anturi, joka on vähän tiellä, joten otetaan se siitä irti, jotta päästään käsiksi rattaaseen.

Eturattaassa on lukituslevy, joka käytännössä varmistaa sen, että eturattaan mutteri ei pääse aukeamaan itsestään.

Naputellaan lukituslevyä pikkuisen ruuvimeisselillä, jotta saadaan rakoa levyyn. Tässä kohtaa läpilyötävät meisselit eli sellaiset, että teräsosa menee kahvan läpi asti, ovat hyviä. Niillä pystyy antamaan vähän terävämpää iskua ja muovikahva pysyy ehjänä. Tosin huonona puolena on se, että varsinainen meisselipuoli kuluu aika nopeasti.

Sitten lyöntituurnalla avataan lukituslevy lopullisesti.

Koppa on pois, anturi on irti. Eturattaan mutteri on usein tosi kovasti kiinni. Jos sinulta löytyy iskevä mutterinväännin eli tuttavallisemmin pulttipyssy, suosittelen sen käyttöä.

Jos sitä taas ei ole, niin tässä kohtaa helpottaa kovasti se, että on joku kaveri. Laitetaan vaihde päälle ja toinen painaa täysillä takajarrua. Sitten yritetään avata se mutteri. Jos ei ole kaveria, niin sitten ketjut aika tiukalle ja laita vaikka ketjun ja takarattaan väliin jokin palikka, niin se lukittuu sillä.

Pulttipyssyn kanssa suositellaan käyttämään tähän käyttöön tehtyjä mustia eli niin sanottuja voimahylsyjä, ne kestävät pyssyn iskun. Tavalliset hylsyt saattavat hajota iskun voimasta ja sirpaloitua, mikä voi olla terveydelle hyvinkin haitallista.

Paineilmapulttipyssyn kanssa suositellaan käytettäväksi suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Sitten otetaan mutterin irrottamisen jälkeen prikka pois. Tämän jälkeen voimme katkaista ketjut.

Ketjun katkaisu

Moottoripyörissä käytetään yleisimmin niitattuja ketjuja eli ketju on yhtenäinen, siinä ei ole mitään avattavaa lenkkiä niinkuin esimerkiksi polkupyörän tai mopon ketjuissa ja pienempitehoisten moottoripyörien ketjuissa on.

Vanhat niitit täytyy katkaista, että ketjun saa poikki.

Käytän siihen tarkoitukseen tehtyjä työkaluja. Tämä on kolmiosainen sarja. Katkaisuun tarkoitettu osa, tällainen puristin jolla painetaan se uusi lenkki paikalleen ja sitten on tämä varsinainen niittaustyökalu.

Tämä on aika kallis sarja, sitä ei välttämättä joka tallista löydy eikä kannata hankkia. Hinta on useampia satasia. Halvempiakin sarjoja löytyy, tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu, ja siksi se on vähän hintavampi.

Halvemmat sarjat ovat ookoo kotikäytössä. Jos ei ole mitään työkaluja, tämän voi tehdä siten, että esimerkiksi kulmahiomakoneella eli rälläkällä lamellilaipalla hioo niitinkannan kunnolla tasaiseksi niin siitä se ketju kyllä katkeaa. Sen jälkeen voi lyödä tapin siitä läpi tai sitten hioa sen verran enemmän että se antaa periksi.

Tietysti jos rälläkällä hiotaan, täytyy ottaa huomioon tulityöasiat, se on kipinöivää työtä.

Mutta käytän tässä tuota työkalua. Säädetään se tuonne tapin kohdalle, sitten kiristellään työkalun kovametallitappia, joka on pikkuisen pienempi kuin tuo ketjun tappi, niin niittaus antaa periksi.

Sitten kun se selvästi löystyy, tiedetään, että se on mennyt läpi. Pyöritellään takaisinpäin ja ketju on poikki.

Takapyörän irrotus

Seuraava vaihe on takapyörän irrotus, että saadaan takaratas pois. Siihen tarvitsemme kärkipihdit, joilla irrotetaan taka-akselin lukitussokka. Sokat ovat ensisijaisesti kertakäyttöisiä, mutta sen voi uudelleenkin käyttää, jos se pysyy hyvänä.

Otetaan 27-millinen hylsy ja avataan taka-akseli. Jos taka-akseli rupeaa pyörimään, niin pidetään sitä vastaan toiselta puolen kiintoavaimella. Sitten kopsutellaan muovi- tai kumivasaralla akseli irti. Koska akselin päässä on kierteet, niin ei kannata koskaan lyödä metallivasaralla, etteivät ne mene pilalle. Kierteen harja lyttääntyy hyvin helposti.

Joskus jos akseli on tosi tiukasti kiinni, niin nailon- tai kumivasaran voima ei riitä. Silloin kannattaa laittaa mutteri akselin päähän kunnolla kiinni ja lyödä mutteriin metallivasaralla. Se säästää kierrettä.

Taka-akseli on irti, joten seuraavaksi irrotetaan takapyörä.

Tässä kohtaa kannattaa pyörää poisottaessa varmistaa, että kummallakin puolella olevat irtoholkit tulevat talteen. Kannattaa myös katsoa, kun pyörä on vielä paikallaan, miten päin ne ovat. Ei sitten tarvitse ihmetellä kasatessa, että mikä osa jäi yli ja miten päin ne tuonne kuuluvat.

Uusi takaratas paikalleen

Sitten otetaan takaratas irti, ja vanha takaratas pannaan pois ja uusi tilalle. Nämä voidaan myös varmistaa laittamalla tippa keskijäykkää kierrelukitetta. Oikeaoppisesti jos lukitetta ohjeissa pyydetään, on myös mainittu, mitä lukitetta käytetään.

Jos haluaa käyttää tervettä maalaisjärkeä, niin aika pitkälle pärjää keskikovalla lukitteella.

Sitten kiristetään pultit oikeaa momenttiin, joka tässä tapauksessa on 59 Newtonmetriä. Ja muistetaan aina nollata se momenttiavain käytön jälkeen, niin sillä tekee seuraavalla kerrallakin vielä jotain.

Sen varalta, kun pian laitetaan takapyörä takaisin paikalleen, niin jarrupalat kannatta työntää mahdollisimman kauas toisistaan. Kun palat ovat edelleen käytössä, niin aika varovasti kannattaa vääntää meisselillä, ettei vaurioita niitä. Pyörän paikalleen asennusta helpottaa, kun palat ovat etäällä toisistaan, se jättää enemmän tilaa jarrulevylle.

Takapyörä paikalleen

Muistetaan ne holkit, ja sitten ruvetaan sovittamaan pyörää paikalleen.

Laitan akselin vähän hollille, että se helpottaa. Ja tässä kohtaa jos pyörä on pukin päällä, lankku pyörän alla keventää asentamista. Kevyesti naputellaan akselia. Jos tökkää, niin se ei ole kohdallaan.

Kun pyörä on saatu paikalleen, niin kannattaa pumpata löysät pois jarruista. Muistetaan sieltä jarrupalojenvaihtovideolta, että miksi.

Prikka ja mutteri paikalleen, pysyy suunnilleen siinä. Tiukkuudet katsotaan sitten, kun se on ajankohtaista.

Eturattaan vaihto

Vanha eturatas otetaan pois ja laitetaan uusi tilalle. Eturatas voi olla alkuun hankala saada paikalleen, kun siinä pooreilla on niin tiukka sovite, mikä on tietysti hyvä. Ratasta voi vähän varovasti kopauttaa.

Prikka paikalleen, sitten mutteri. Vaihde päälle, jolloin sitä voi vähän kiristää, mutta momenttiin, joka on 125 Newtonia, sitä ei vielä kannata laittaa. Sitä joutuu vääntämään aika kovasti.

Ketjun paikalleenlaitto ja lukitus

Uudet ketjut ovat tehtaan jäljiltä hyvin rasvassa, joten niitä ei tarvitse heti rasvailla. Ja suojakäsineet ovat ihan paikallaan. Uusi ketju ujutetaan paikalleen takaa eteenpäin oikeaa reittiäään pitkin vaihteen ollessa vapaalla.

Tässä kohtaa huomaamme, että ketjukireyden säätö ei ihan tällä kertaa riitä siitä, mihin se on jäänyt, kun emme siihen alussa koskeneet. Joten annetaan pikkuisen löysiä sille.

Avataan ketjupaketin mukana tullut pieni pussi, josta löytyy ketjulenkki, johon seuraavaksi tulee o-rengas molempiin tappeihin. Työnnetään se takaa paikalleen. Sen jälkeen tappeihin tulee taas O-renkaat ja lopuksi päätylevy tai -laatta. Joissain ketjuissa on mukana muotoillut rautalangat (katso kuva) - tässäkin on kaksi kappaletta. Niitten ideana on se, että ne laitetaan väliin, kun painetaan laatta paikalleen, ja niitataan se kiinni. Rautalangat toimivat erittäin hyvin, jos ei ole niin hyvä ketjutyökalu kuin mitä meillä on. Tuolla pystyy sen etäisyyden määrittelemään siten, ettei ole tarpeen käyttää näitä.

Mutta jos ei ole ketjutyökaluja käytössä, niin laitetaan molemmille puolille, sekä taka- että etupuolelle tuo rautalanka ja sitten laatta paikalleen ja niitataan kiinni ja otetaan rautalangat pois välistä.

Me käytämme tässä tämän sarjan toista erikoistyökalua ja kiristetään se ketjulevy siihen. Sitten otetaan se kolmas työkalu ja niitataan tapit sillä kiinni.

Jos ei ole tällaista niittaustyökalua, niin nuo kyllä pystyy niittaamaan muutenkin. Voi vaikka pyytää kaveria pitämään painavaa lekaa takana vasten ketjua ja sitten varovasti naputellen niittaa sen tapin päät vähän vinoon, niin ne pysyvät kiinni. Niiden ei paljoa tarvitse levitä, ihan pikkasen vain.

Siinä kohtaa se rautalanka siellä välissä auttaa kivasti.

Eturattaan kiristysmomentti on tässä pyörässä 125 Newtonmetriä. Se on jo melko kovasti kiinni, kuten huomasitte, kun sitä pulttipyssyllä aukaistiin.Sitä joutui jonkin aikaa naputtamaan, vaikka meidänkin tykki on hyvä.

Laitoin vasaranvarren jarrupolkimen varren ja rungon väliin pitämään takapyörän lukittuna. Kaikki keinot ovat sallittuja, helpointa tietysti olisi, jos olisi joku kaveri painamassa jarrua.

Ketjun kiristäminen

Sitten taitetaan vielä eturattaan lukituslevy siten mutterin päälle, että se pitää rattaan paikallaan. Asennetaan anturi, sille oli annettu 10 Newtonin momentti. Suojakoppaa asennettaessa varmistetaan, että anturin johto kulkee oikeaa reittiä.

Sitten vielä tankin ylivuotoletku oikealle paikalleen.

Eturatas on kiinni ja varmistettu, takaratas on kiinni ja seuraavaksi säädetään ketjujen kireys.

Pyörissä on yleensä mitta-asteikko takakeinuhaarukassa ketjun kiristämistä varten, josta voi mukavasti luntata, että ketju kiristyy suorassa. Vaikka se on numeroitten mukaan suorassa, niin niihin emme koskaan luota sokeasti, vaan katsotaan ihan silmällä se ketjulinja sieltä takaa, että se menee suoraan. Jos takapyörä on vinossa, niin se kuluttaa nopeasti ketjun ja rattaat.

Sitten kiristetään taka-akselin mutteri. Siihen on olemassa kikka kolmonen: työnnetään ruuvimeisseli ketjun ja takarattaan väliin, ja laitetaan sitä vähän jännitykselle, niin se vetää ikäänkuin väkisin pyörän etuasentoon, so akselin kiristysvaroja vasten.

Sitten vielä varmistetaan, ettei ketjun kireydelle tässä yhteydessä tapahtunut muutoksia. Joissain pyörissä tapahtuu sellainen ilmiö, että kun vedetään taka-akselin mutteri kunnolla kiinni, niin ketjut kiristyvätkin aika paljon siinä vaiheessa lisää.

Lopuksi laitetaan vielä uusi sokka taka-akselin mutterin lukitukseksi.

Lopuksi kertaus, että kaikki on tehty

Eturatas on vaihdettu. Mutteri kiinni oikessa momentissa, lukkoprikka on taitettu. Nopeusanturi on kiinni. Ketjut, o-renkaat laitettu väliin. Painettu, niitattu. Takarattaan mutterit ovat oikeissa momenteissa ja siellä on pikkuisen kierrelukitetta. Ketjut on kiristetty. Taka-akselin mutteri on kiinni. Sokka on paikallaan. Takajarrut on pumpattu.

Seuraavaksi sitten taas putsataan työkalut, lajitellaan jätteet ja ei muuta kuin paanalle. 

Lisätietoja TTS:stä täältä ja TTS:n koulutuksista täältä.

Aiheesta aiemmin sivuillamme:

Tee itse: näin vaihdat öljyt moottoripyörääsi - myös video-ohje

Haaveiletko MP-mekaanikon urasta? Nämä asiat ovat jatkossa tärkeitä